Un signore chiese ai due ragazzi di gestire una vigna con piante di novant'anni: si rivelò una fortuna. Storia di due amici e un'azienda

A fine settembre, mentre in tanti avevano terminato la vendemmia 2026, a Careggine (LU), sotto le Alpi Apuane, Andrea Elmi e Marco Raffaelli dovevano proteggere l'uva nelle loro vigne a mille metri sul livello del mare, aspettando la completa maturazione: "Chiusura delle reti per proteggere il raccolto dagli uccelli, lavoro immane" hanno scritto sui social newtork.

Se il riscaldamento globale porta a una migrazione verso l'alto delle vigne, l'esperienza di Maestà della Formica, l'azienda che i due amici versiliesi hanno avviato una dozzina di anni fa in Alta Garfagnana, può offrire a molti spunti sulle tecniche di adattamento. "Marco ed io abbiamo studiato insieme Enologia, a Pisa, e ci siamo frequentati a lungo anche fuori dall'università. Avevamo un sogno: volevamo cercare la zona perfetta dove coltivare del Riesling, ritrovando il suolo e un microclima ideali" racconta Elmi. Il sogno per anni è rimasta in quel cassetto, finché un anno, durante un Vinitaly, Marco mi raccontò di un terreno a Careggino, dove avevano una casa alcuni suoi amici: c'era terra a disposizione per piantare una vigna e immaginammo di prenderla.
 

Il nome dell'azienda agricola lo scelgono riprendendo quello di un'edicola votiva lungo la strada che da Careggine raggiunge il terreno: questi luoghi di preghiera si chiamano maestà, tra queste montagne. Quella della Formica segna il bivio che scende verso la strada provinciale di Arni e da lì al mare: siamo a soli 40 chilometri dalle spiagge di Forte dei Marmi (LU).

La scommessa sul Riesling, con l'impianto della vigna nel 2014, è vinta: nelle ultime annate quel vino di frontiera esprime pienamente la complessità aromatica e olfattiva del vitigno. "La sostenibilità aziendale, però, non poteva essere garantita solo dall'espansione di quella vigna, dato che dal 2016 il meccanismo di accesso ai diritti d'impianto è cambiato e ci vorrebbero 10 anni per mettere insieme due ettari e mezzo" spiega Elmi. In tutto questo, la fortuna ha voluto che nel 2017 un signore, conoscente di alcuni abitanti di Careggine, con cui Andrea e Marco avevamo stretto relazioni vivendo e lavorando sul territorio chiese loro se volevano prendere in conduzione una vecchia vigna, con piante di novant'anni e tante varietà, piemontesi e francesi, riportati a casa nei primi decenni del Novecento dalle donne che andavano a lavorare come cameriere o dame di compagnia: "Scoprimmo una marea di piante diverse, c'era del Nebbiolo e del Gamey, c'erano vecchie piante di Sirah e Barbera. Nel 2018 - spiega Elmi - imbottigliamo la prima annata di Gamo", il cui nome è un acronimo di Gallicano e Molazzana, due località della Garfagnana, sempre al cospetto delle Alpi Apuane e di alcune delle cime più belle, come quel gruppo delle Panie sotto cui viveva Fosco Maraini. "Ci abbiamo preso parecchio gusto e attualmente abbiamo otto appezzamenti diversi, in cinque Comuni della Garfagnana, con uno splendido patrimonio di vecchia piante. Sono come gli anziani: parlano con la voce pacata, senza urla, ma con parole sagge, che sanno di sale e acidità. I vini che ne risultano non fanno i proclami clamorosi e potenti che può fare una vigna giovane". La conduzione in vigna è quella dell'agricoltura biodinamica mentre la scelta di una vinificazione con lieviti indigeni è quella che permette di raccontare al meglio i terroir.

Gamo, così, è un vino manifesto di quella che potrebbe essere la viticoltura in montagna e una delle espressioni più compiute del racconto di un territorio in cui il legame storico con il vino non è dato dalla scelta di un vitigno ma dal lavoro dell'uomo e dalla tutela della biodiversità. "Come in tutta la Lucchesia, in Garfagnana prevalgono le vigne promiscue, con tanti vitigni insieme, rossi e bianchi, che racconta le storie di queste genti, migranti che sono partiti e poi ritornare. Se con il Riesling facciamo innovazione, con questo manteniamo viva la storia del vino in Garfagnana" sottolinea Elmi.

A Careggine, raccontano, inizialmente sono stati presi per matti, ma poi gli abitanti hanno seguito il percorso di Maestà della Formica, "per capire se riuscivamo a portare a fondo il discorso, anche se non so quanto siano consapevoli del lavoro che stiamo facendo" conclude Elmi. Eppure il loro è un lavoro che definisce nuovi contorni per l'agricoltura di montagna, in cui c'è spazio anche per una gestione professionale della vigna.

Marco Raffaelli nella vigna di Reisling di Maestà della Formica a Careggine (LU), sotto le Alpi Apuane